Певческая Школа при Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском Парке

В октябрьском номере приходского календаря вышла статья выпускницы нашей школы, а ныне певчей Катушкиной Элины "Православная Грузия глазами паломника" - 1 часть

ЭЛИНА КАТУШКИНА

Православная Грузия глазами паломника

ВСТУПЛЕНИЕ

Говорят, сейчас модно ездить в Грузию, потому что там очень красиво, вкусно, дешево, душевно, и грузины свободно владеют русским языком. Мне же туда очень давно хотелось попасть по совершенно иным причинам. Во-первых, до распада СССР в Тбилиси жили мои родственники по маминой линии, там она родилась и выросла, там и мне довелось провести все летние месяцы моего раннего детства. Эта страна с детства запомнилась мне как сплошной праздник теплой погоды, яркого света, насыщенных красок и необыкновенных ландшафтов, невиданных в Москве подвижных дворовых детских игр, разнообразных фруктов, растущих прямо в бабушкином саду, и прочих радостей, совершенно непохожих на московские ровные будни. В те времена Грузия для меня отдельно не существовала, она была лишь местом, где жила моя бабушка, а не отдельно взятой страной, теперь же мне захотелось увидеть более полную картину. Но ностальгия была не главным мотивом моей поездки: Грузия — удел Пресвятой Богородицы, полученный Ею по жребию, когда Апостолы шли проповедовать Евангелие. Это православная страна с древней и славной историей, множеством древних храмов и монастырей, с активно возрождающейся духовной жизнью. И особо важно для меня то, что там жил и проповедовал недавно прославленный в лике святых иеромонах Гавриил Ургебадзе, очень близкий моему сердцу.
О Грузии эпизодически доходят сведения от знакомых, из интернета, из книг. Но все равно что-то важное ускользает. Готовясь к поездке, перекопала русскоязычный интернет в поиске информации о живой православной жизни Грузии, но не нашла ничего. В связи со слабой информационной поддержкой интернета часть путешествия решила провести в компании группы из известного паломнического агентства. Но только часть, чтобы иметь больше возможностей и свободы.

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Начать рассказ о Грузии невозможно, не вспомнив о грузинском гостеприимстве. Скажете сейчас: конечно-конечно, угощения, вино, тосты. Нет — куда глубже. Собираясь в путешествие, знала, что некоторое время в Тбилиси проведу у маминой подруги — тети Наны, и что она, вероятно, встретит меня в аэропорту. А потом сразу на маршрутке направлюсь в первый пункт путешествия — столицу Кахетии Сигнахи, рядом с которой находится монастырь святой Нины. Каково же было мое удивление, когда меня встретила не только тетя Нана, но и ее муж, который отпросился с работы (а сейчас с работой в Грузии трудно, и ею очень дорожат), на автомобиле отвез меня в Сигнахи (а это 2 часа езды в одну сторону), потом же на всех парах летел обратно на работу. Жалуясь маме, что неудобно было так побеспокоить человека, услышала ответ: это же Грузия, там это нормально.

НАЧАЛО «ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ»

О Бодбийском женском монастыре — месте, где покоятся мощи святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии — мне доводилось смотреть видеоролики в интернете, где очень интересно представлен монастырь и его насельницы. Хотелось пожить там несколько дней, в связи с чем пыталась найти хоть что-то в интернете о паломнической службе монастыря, но тщетно. Случайно узнав их электронную почту, написала письмо, на которое так и не получила ответа. Но ничего! Решила поселиться рядом в городе, а ходить в монастырь на службы. И вот, я на месте. В монастыре два храма: святого Георгия, где находятся мощи святой Нины и чудотворная Иверская икона Пресвятой Богородицы, и достраивающийся храм святой Нины.
Поклонившись святыням, попыталась узнать расписание богослужений. Здесь меня ждало настоящее разочарование: монастырь на время богослужений закрывается, остаться помолиться вместе с сестрами нельзя. На богослужения можно попасть лишь в праздники. И просфорок не дают. Рядом с монастырем - трапезная, где монастырской выпечки или чего-либо подобного нет, в основном пирожные и мороженое. Значительная часть монастыря, показанная в видеосюжетах, оказалась закрытой для посещения, что также несколько расстроило.

СИГНАХИ

С грустью покинув монастырь, направилась к дому, но метров через сто меня окликнула незнакомая женщина и пригласила зайти. Оказалось, что она обозналась, но это не помешало ей продолжить беседу, познакомить меня с мужем и дочерью, угостить фруктами, устроить небольшую экскурсию по монастырю, подарить сувениры и отправить обратно в город на машине вместе с ее мужем, взяв обещание прийти на следующий день. Она оказалась местной журналисткой, раньше издавала журнал на грузинском языке «Бодбийская башня», а теперь пишет книгу о монастыре. Муж ее — известный ЛОР-врач, выполнивший рекордное количество операций - сорок тысяч за двадцать лет; дочь — тоже рекордсменка, по плаванию: в 2014 году она проплыла 73 км менее чем за 25 часов.
Набравшись впечатлений, вернулась в Сигнахи. Но в свой гостевой дом не пошла, все же решила узнать, какие у меня есть перспективы с церковной жизнью в городке, а заодно познакомиться с ним. Сигнахи очень красивый, как говорят, отремонтирован при М. Саакашвили специально для привлечения туристов. Очень живописные аккуратные улочки и дома, черепичные крыши, резные балконы, фонтаны и скульптуры. Сохранилась крепостная стена, по которой можно погулять в любое время. Не хватает только уличных кафе, в основном все во дворах или в домах. Жители Сигнахи ни разу не дали мне в одиночестве дойти до монастыря (дорога спокойным шагом занимает минут сорок), предлагали подвезти и показать достопримечательности.
В первый же вечер я зашла в самый заметный храм городка, являющийся его визитной карточкой - храм святого Георгия, где мне сообщили, что служба здесь не только бывает, но и будет через час, в 21-00, и продлится до ночи. Ничего себе, подумала я и стремглав побежала в гостиницу, чтобы успеть поспать часок, ибо на ногах была уже часов 16 и вряд ли выстояла бы службу без отдыха.
В 21-00 началось Всенощное бдение, за которым с небольшим перерывом последовала Божественная Литургия. Несмотря на полное незнание грузинского языка, мне удалось понять ход и основные песнопения богослужения, а также некоторые отличия и особенности службы: например, у них принято во многих частях богослужения зажигать свечи всем прихожанам, и всегда — при чтении Евангелия, а молитву «Отче наш» они произносят коленопреклоненно. В храме стояли человек двадцать женщин и один болезненный юноша, так что в этом отношении было очень похоже на Россию. Читали и пели тоже женщины. Пение было удивительно чистым и легким, несмотря на мелодически сложные обороты. Вспомнив, как трудно нам иногда дается «Грузинская херувимская», искренне восхитилась певчими. Во время часов проходила исповедь: несмотря на то, что исповедовались (и причастились!) все, кто пришел на службу, очереди на исповедь не было: священник стоял на солее и читал записки с грехами, после чего накрывал кающуюся епитрахилью и читал разрешительную молитву. Прихожанки, тем временем, вовсе не торопились, спокойно писали свои грехи и, видя, что батюшка освободился, по одной направлялись к нему, не вставая в очередь. Иногда, освобождаясь, батюшка сам очень спокойно и радостно кого-нибудь спрашивал, долго ли их ждать на исповедь, после чего они как бы нехотя направлялись к нему. Что удивило: помимо священника в алтаре прислуживали два мальчика лет семи-восьми, которые знали свои обязанности досконально и очень ловко их выполняли вплоть до окончания богослужения в третьем часу ночи. Да и батюшка среди ночи не поленился сказать проповедь минут на двадцать. Вот так служат грузины в приходском храме под праздник пророка Илии (стоит отметить, что богослужения у них совершаются не каждый день).
Наутро я вновь отправилась в монастырь святой Нины. В храме святого Георгия долго разглядывала удивительно красивый и богатый древний резной иконостас, где иконы праздников вписаны в самые разные цветы; обращает на себя внимание и необычная храмовая роспись, выполненная в «наивном» стиле. Подольше постояв в храме, поняла, почему сестры монастыря закрываются на богослужения: поток паломников и обычных туристов всех национальностей и вероисповеданий не прекращается на протяжении всего дня. Другой храм - святой Нины - выглядит недействующим, но в действительности он уже освящен и открыт, внутри можно побыть в полном одиночестве, посидеть, почитать, помолиться, что меня очень порадовало. Значительно ниже монастыря под горой есть источник святой Нины с купелью. Мужчины и женщины заходят в нее поочередно, по записи, которую вместе с инструктажем ведет рядом служительница; она же продает обязательный для погружения хитон. Место для переодевания не оборудовано, в тесном помещении темно и мокро, что стоит иметь в виду заранее. Очередь в будний день составила человек 25, и в основном была слышна русская речь.
Вечером по возвращении хозяева гостиницы попросили меня выйти на балкон, чтобы составить компанию их гостю — 63-летнему бельгийцу, социологу и художнику. Сами хозяева не очень хорошо владели английским, а он непременно хотел «хорошо посидеть» с бокалом вина. Этот господин оказался вполне прогрессивным представителем новых европейских ценностей и недоумевал, как может человек науки, как он называл меня, верить в Бога: сам он отказался от Бога в 17 лет, чем остался очень доволен. Разговор затянулся до глубокой ночи; бельгийский друг, допивая бутылку вина, раскрыл все свои искореженные представления о России и о Боге, о Священном Писании и истинных ценностях и, в надежде на встречу за завтраком, отправился спать. После чего хозяева, очень простые и добрые люди, которые изредка приходили на несколько минут для поддержания приличий (в разговор им вклиниться так и не удалось), дружно и искренне объявили его сумасшедшим - он не верит в Бога!

АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА

Хозяин, узнав о моих интересах, устроил экскурсию по Алазанской долине. Удалось посетить мужские монастыри Некреси, Греми, Алаверди, Икалто, а также музей А. Чавчавадзе в Цинандали.
Первым предстал расположенный очень высоко на горе монастырь Некреси, основанный св. Авивом Некресским, одним из 13 ассирийских отцов-просветителей Грузии. Согласно преданию, в VI в. духовно опытному подвижнику Иоанну из Антиохии явилась Пресвятая Богородица с повелением выбрать 12 учеников и отправиться в Грузию, чтобы утвердить в вере основанную там Церковь. Записав имена учеников на хартиях и положив их на престол, св. Иоанн повелел после Литургии петь «Кирие элейсон», и Ангел Господень на виду у всех избрал 12 хартий и вложил в руки преподобного. Братия отправились в путь, взяв благословение у св. Симеона Столпника; в Грузии, перейдя «немокрыми ногами» реку Куру, они были радостно встречены предупрежденным свыше об их приближении католикосом-архиепископом Грузии, а также царем и народом. Три года они подвизались вместе, а после, по повелению Матери Божией, разошлись утверждать веру по всей Грузии.
Итак, Некреси. Самый ранний храм монастыря датируется IV веком, самый поздний — XVI в. Вход открыт не везде. Основной храм очень необычный по архитектуре, в нем ощущается и древность и удаленность от мира. Обстановка в храмах очень бедная. Подвизаются сейчас там 13 монахов.
Следующим был замок-монастырь Греми, в котором от монастыря есть только храм XVI в. с интересными фресками и скромным убранством, рядом с которым расположен царский дворец-башня (длительное время Греми был столицей Кахетии - восточной части нынешней Грузии). На сегодняшний день башня функционирует как музей; на первом этаже представлены фантазийные портреты кахетинских царей, выполненные современным грузинским художником.
Алаверди, подобно Некреси, был основан одним из тринадцати ассирийских отцов-основателей грузинского монашества, - Иосифом Алавердским в VI в. Кафедральный собор, построенный в XI веке, впечатляющего размера, с очень скромным внутренним убранством, не расписан. Помимо храма доступен для осмотра только магазинчик с сувенирами из шерсти. Удалось узнать у продавца, почему в монастырях нет просфорок: по его мнению, их запретили продавать и раздавать, потому что многие относятся к ним как к обычным булочкам. Также продавец сообщил, что в Алаверди подвизаются около 10 монахов.
Последним монастырем маршрута был Икалто, основанный в VI в. Зеноном Икалтойским. Также в XI-XII вв. на территории монастыря была построена академия, сделавшая Икалто духовно-просветительским центром всей Грузии. На сегодняшний день это очень бедный монастырь, совсем не туристическое место. На территории расположены три храма и остатки академии и хозяйственных построек. Походить и посмотреть можно везде, но монахов увидеть не удалось. Спросить о жизни монастыря было не у кого: при монастыре даже нет магазинчика с продавцом.
Завершив осмотр монастырей, мы направились в Цинандали — усадьбу знаменитого поэта и доблестного офицера Александра Чавчавадзе, тестя Александра Сергеевича Грибоедова. Александр Чавчавадзе — сын грузинского посла, подписавшего в 1783 году Георгиевский трактат о переходе Грузии под протекторат России. Он построил первый в Грузии винзавод (его продукцию можно продегустировать); усадьба Чавчавадзе сочетает лучшие достижения науки и искусства того времени. Но был и неприятный сюрприз: в подлинных интерьерах дома размещены картины художников-постмодернистов. Одна из комнат представляет собой выставочный зал, знакомящий с творчеством современных художников. На мой неискушенный взгляд эти полотна можно охарактеризовать как самые низкопробные зарисовки из ада. Но экскурсанты из Германии не разделили моего недоумения, а экскурсовод сообщила, что две самые большие картины уже проданы за 150000 долларов каждая. Такое вот сочетание несочетаемого.

ЛАВРА ДАВИДА ГАРЕДЖИЙСКОГО

Когда настало время отъезда из Сигнахи, хозяин с легкостью согласился отвезти меня в Тбилиси, с заездом в монастырский комплекс Давида Гареджийского - еще одного из тринадцати ассирийских монахов. Красоты Грузии можно описывать бесконечно, но таких бархатных холмов, как в окрестностях Гареджийской пустыни, мне не доводилось видеть нигде, одно воспоминание о том великолепии приводит в восторг. Дорога к монастырю сделана в советское время и очень обветшала, вокруг в непосредственной близости нет поселений, сам комплекс находится на границе с Азербайджаном, кроме того, чтобы залезть на гору и вернуться, нужно три часа, - но количество туристов и паломников разных возрастов и национальностей никак не позволяет назвать это место малопосещаемым. Монастырь находится у подножия горы (а еще более точно — в подножии горы, ибо многие кельи и храм выдолблены в песчанике), хорошо отреставрирован и похож на сказочный замок: причудливые формы с башенками создают в пустынных горах ощущение нереальности.
Сам Давид Гареджийский после того, как ассирийские отцы разошлись по всей Грузии, жил возле Тбилиси на горе, впоследствии получившей название Святой. Но видя «лукавый нрав жителей и многомятежную жизнь большого города», он ушел оттуда в пустыню Гареджи. Очень скоро к святому стали стекаться желающие подвижнической жизни, но преподобный Давид предлагал прежде пройти трехлетний (!) искус отшельничеством, для чего нужно было вырубить себе келью в отдалении. Многие ученики переходили на другую сторону горы, где были естественные пещеры, и там вырубали себе кельи. Так было основано несколько монастырей на южном склоне горы.
Взобравшись на гору и насладившись видами, мы с попутчиками спустились по необорудованной, весьма опасной тропе, идущей вдоль келий и монастырей. С горы вид на пещеры малопримечателен, но в непосредственной близости меняется все. Плотно прилегающие друг к другу разрушенные храмы, с качественно выполненными фресками на толстом слое штукатурки, с арками и притворами, которые, вероятно, в древности значительно выступали за пределы горы, многокомнатными помещениями, - а потом ты поворачиваешься на 180 градусов и видишь дикий и опасный склон горы, а за ней пустыню. Возникает внутренний конфликт: как такое возможно? Ревность древних христиан поражает… Встают в памяти картинки из патериков и обретают плоть, выходя из категории невозможного. Внутренне благодарна Богу, что разрушенные многочисленными набегами турок, персов, монголов и, особенно, советских людей монастыри предстали в таком виде, а не отреставрированными. Во-первых, из-за полной доступности к осмотру (ограничивают лишь природные препятствия, во многие пещеры попасть так и не удалось), а во-вторых, потому что в отреставрированном помещении чувствую себя как в самолете — нет ощущения реального присутствия в том месте, где действительно находишься. А с другой стороны, обладая вредным характером, внутренне бурчу, что надо обязательно ограничить вход сюда всякого рода праздношатающимся туристам, «ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх. 3: 5). Не могу преодолеть внутреннего протеста, хотя сама мало отличаюсь от них.
На обратном пути в магазинчике, впервые полном монастырской тематикой, узнаю, что подвизаются там три монаха, и около семи человек мирян помогают в той или иной степени. Оттуда бегом сначала к бочке с питьевой водой, которую благословенные монахи так любезно установили у входа, а затем к машине — хозяин терпеливо сидит в пекле больше трех часов.
продолжение в следующем номере